Родное и заграничное

Алексей Козлачков, русский писатель и журналист.

Родился в подмосковном Жуковском в 1960 году. После окончания военного училища более двух лет служил в Афганистане. Затем учился в Литературном институте в Москве, работал в центральной печати журналистом, издавал собственные газеты и журналы. Печатался с очерками и рассказами в различных литературных изданиях. Широкую известность писателю принесла повесть “Запах искусственной свежести” (“Знамя”, № 9, 2011) об Афганской войне, которая в следующем году была отмечена «Премией Белкина», как «лучшая русская повесть года». В 2014 году издательство ЭКСМО выпустило большой том прозы писателя. В начале 2020 года в издательстве Питер вышла новая книга избранных военных повестей и рассказов «Батальон в пустыне».

С 2005 года живет и работает в Кельне. Много лет Алексей Козлачков в качестве гида возил по Европе русских туристов и делал об этом остроумные записи в своем блоге. В переработанном виде многолетние записки составили основу новой книги "Туристы под присмотром", очерки и рассказы из которой мы публикуем на нашем сайте. Кроме того, мы регулярно публикуем здесь очерки и рассказы писателя на самые разные темы — о жизни, политике, людях. Блог Алексей Козлачкова на ФБ: facebook.com/alex.kozl

Лимерик.
10 ФЕВ. 2020 | 12:45

Ирландские очерки. Великий картофельный голод и крепость короля Джона

Новая часть очерков об Ирландии, написанных под впечатлением посещения автором этой страны в начале августа 2019 года. Предыдущие эпизоды путешествия автора до Ирландии здесь, здесь , здесь , здесь , здесь , здесь

Отъезд в путешествие на западное побережье. Великий ирландский голод 1845-49 гг. и огромная эмиграция в Америку. Хрестоматийный ирландец – наш водитель-экскурсовод и его провокационный антианглийский рассказ об истории. Приезд в третий по величине город Ирландии – Лимерик. Сравнение стотысячного Лимерика со стотысячным Жуковским, родным городом автора, по всем параметрам. Мировой бестселлер – книга Фрэнка Маккорта о городе и ее сожжение. Крепость короля Джона в Лимерике – форпост сопротивления британским завоевателям в 17-м веке. Стихи – лимерики и вариант автора.

Ирландский Холокост и эмиграция в Америку.

Смею утверждать, что достопримечательностей в Дублине – на полтора дня просмотра, не Париж, нам не хватило времени разве что на Национальную картинную галерею, но тоже – не Лувр, хоть и есть несколько художников первого мирового ряда, зайти бы стоило, тем более, что все государственные музеи в Дублине бесплатные. Но – оставили до следующего приезда, что-то же тоже надо будет делать, ежели занесет еще раз. В самый посещаемый музей Ирландии – к Гиннесу не пошли уже сознательно, какая разница как его разливают в бутылки, ежели я не пил его до поездки в Ирландию и после поездки тоже вряд ли к нему привыкну, разве что пару раз употреблю в виде ностальгии.

Поэтому во второй же день мы запланировано поехали к западному побережью к главной ирландской природной достопримечательности – утесам Мохер, а по пути предполагалось посещение третьего по величине города Ирландии Лимерика и осмотр тамошней крепости, одной из самых больших в стране. Автобусный тур был заказан еще из дома по интернету. В программе было указано, что автобус заберет нас от нашей же гостиницы, жена позвонила уточнила это обстоятельство и приметы автобуса, и мы с удовлетворением подумали: "Боже! Какой приятный эксклюзив – прям к гостинице транспорт подадут!" Но когда утром без чего-то восемь – времени отъезда, мы вышли из гостиницы одетые в дорогу, то увидели перед входом около двадцати туристических автобусов разнообразной окраски и толпу туристов, мечущихся взад-вперед, ищущих свой автобус. Предложение оказалось вовсе не эксклюзивным, а рутинным и утомительным как ирландский завтрак. Это лихорадочное движение вдоль автобусов в 8 часов утра напоминало, скорей, поспешную эвакуацию войск Врангеля из Крыма под натиском Красной Армии, как ее показывают в фильме "Бег", не было только еще мечущихся лошадей. Ну-с, нам ничего не оставалось как включиться в это хаотичное перемещение и заняться опросом водителей автобусов – который из них наш? Пробежав раза три взад-вперед, мы так своего и не нашли, но нашли какой-то другой автобус той же фирмы, что и наша, водитель которого сказал нам, что бегать не стоит, а "наш автобус" еще просто не подъехал, но скоро будет. Словом, оказалось, что в своей затее поехать в воскресенье на Мохер мы были далеко не уникальны, а напротив, все туристы, приехавшие в Ирландию в это время, собрались именно в этот же день туда же, чему способствовала хорошая ясная погода, не предвещавшая дождя, что, как я понял дальше из рассказов других туристов, для путешествия на Мохер было обстоятельством очень важным.

Наконец приехал микроавтобус нужной нам раскраски, и мы в него загрузились. Всего нас было человек десять-двенадцать и, кажется, кроме нас, большинство были американцы ирландского происхождения, приехавшие "искать свои корни" на родину предков, что, говорят, теперь в Америке стало своеобразным трендом, учитывая количество проживающих там людей ирландского происхождения.

Причем, это могут быть люди, никогда прежде не бывавшие в Ирландии, а представители второго, третьего или даже четвертого поколения ирландских переселенцев, ибо первая волна ирландских эмигрантов переехала в Америку еще в середине 19-го века, во время и после Великого ирландского голода 1845-49 гг. Американцы составляют, примерно, от 12-ти до15-ти процентов туристического потока, но в нашем автобусе их, кажется, было большинство, – если не все, кроме нас.

Тут, наверное, уместно в двух словах напомнить, что такое этот Великий ирландский голод 1845-49 гг. Ведь кроме того, что это величайшая ирландская трагедия, воспоминания о которой до сих пор живы и тревожат национальное сознание, это еще и прекрасная иллюстрация "дружеских уз" Англии и Ирландии, складывавшихся исторически. И как всякий ключевой момент истории – многое объясняет и в сегодняшней жизни и мировоззрении ирландцев, иногда подспудно, но иногда и очень даже явно – как, например, в этой нашей поездке на Мохер, о чем речь чуть позже.

КАК ЭТО БЫЛО

В результате этого, как его еще называют – Великого Картофельного голода 1845-1850 гг., четверть населения Ирландии а тот момент (2 209 961 человек) либо умерла от голода, либо эмигрировала в другие страны, в основном, в Америку.

Колонизация Ирландии британцами привела к тому, что коренное население было согнано со своих земель, и долгое время по закону вообще не имело права владеть, покупать или продавать землю. Только арендовать, но ставки аренды были таковы, что большинство земледельцев-католиков, (примерно 6/7 населения Ирландии), жили в крайней нищете. Таким образом, к началу XIX века Ирландия превратилась в сырьевую базу для развития промышленности в Англии. А нещадная эксплуатация ирландского крестьянства (католического большинства) стала одним из источников накопления капитала для английской торговой аристократии.

Спасением для крестьян в такой обстановке был картофель, который в местном суровом, но без заморозков климате, рос даже на неплодородных землях. До сих пор в Ирландии блюда из картофеля занимают значительное место в национальной кухне. Однако, начиная с 1845, года урожаи картофеля в Ирландии год за годом на протяжении нескольких лет поражал фитофтороз. Из-за этого в стране начался голод, на фоне которого развились разные болезни – холера, тиф, дизентерия. Британское правительство, несмотря на это, не приняло надлежащих мер. Даже наоборот – поборы с местных землевладельцев только увеличились.

К тому же, местная администрация не запретила экспорт продовольствия из Ирландии. И в то время, как в стране умирали люди, на суда, идущие в Англию, продолжали грузить еду. Ирландия оставалась экспортёром продовольствия всё время голода, и за эти годы экспорт мяса даже вырос. По подсчётам некоторых авторов, запрета на экспорт зерна из Ирландии хватило бы для компенсации неурожая картофеля в 1846 г.

Монумент жертвам Великого картофельного голода 1845-49 гг в Дублине.
Монумент жертвам Великого картофельного голода 1845-49 гг в Дублине.

Иностранцы пытались помочь Ирландии продовольствием. Но британцы даже препятствовали этому, желая скрыть масштабы бедствия. Так турецкий султан Абдул-Меджид I предложил выделить 10 тысяч стерлингов на помощь пострадавшим, но королева Британии Виктория запросила лишь 1 тысячу, так как сама ранее выделила 2 тысячи стерлингов. Тогда султан тайно отправил в Ирландию три корабля с продовольствием. Эту провизию пытался блокировать британский флот, и тем не менее, кораблям удалось прибыть в ирландский порт Дрохеда.

Добавить можно лишь то, что многие в Ирландии считают эти события сознательным геноцидом ирландского народа со стороны правительства Британии. "Избыток" ирландцев просто не вписывался в установившуюся стараниями англичан экономическую систему, поэтому ирландец должен был либо эмигрировать в Америку, либо умереть. Наиболее радикальные ирландцы, связанные с патриотической политикой или близкие к ИРА, говорят даже об "Ирландском Холокосте". Есть, правда, и другая точка зрения, популярная больше у самих англичан и их симпатизантов в Ирландии, обычно окапывающихся в протестантском Тринити колледже (интеллектуалы-идеологи), которая представляет дело так, что этот голод не более чем случайное стечение обстоятельств плюс всего лишь нераспорядительность английской администрации, но никак не злой варварский умысел. Короче – чуть ли не "сами виноваты". Можно смело сказать, что среди ирландцев господствует первая точка зрения на голод и, более того, она является существенной частью ирландской идентичности. Если бы преобладала вторая, они бы не добивались столь упорно независимости.

Колоритный экскурсовод и его антианглийские спичи

Мы уселись поудобнее и поехали. От восточного побережья, где находится Дублин до западного, где располагался Лимерик, городишко, в которой мы заезжали – 200 километров, их мы преодолели часа за два с половиной. Вот вам и вся Ирландия в ширину. Ну, в длину, может быть, потребуется часов 5. Водитель нам попался как будто с иллюстраций статьи "Ирландцы" для этнографической энциклопедии "Народы мира", то есть весьма хрестоматийного вида – ражий, дюжий, да еще и рыжий – квадратное туловище на коротких ногах, а сверху мощный затылок с большой складкой вместо шеи, на вид около 50-ти лет. Он нам сразу сказал, что у него пятеро детей, что он так же, "как и все вы", начинал читать Джойса и так же, как и мы, вскоре бросил, что он 20 лет работал на производстве у Гиннеса, а теперь вот сравнительно недавно, около полугода устроился гидом-водителем в эту фирму. Здесь ему нравится больше. Затем он запустил вступительный монолог часа на полтора в очень быстром темпе, скороговоркой. В конце монолога уже в ушах звенело и очень хотелось, чтоб он, наконец, перестал. Хотя между сказанным было несколько вполне удачных шуток, народ иногда смеялся. Просто больно уж тараторил, говорил со скоростью новостей BBC, в таком темпе даже шуточки надоедят. Всё-таки экскурсия - это более спокойное общение с аудиторией, а это именно общение, в отличие от телерадиовещания, хоть там и там говорит только один человек. Поскольку аудитория, вот она, сидит-стоит рядом и всегда может задать вопрос, а то и плюнуть в рожу, что невозможно в случае с телевизором.

В целом же он рассказал небесполезные общие сведения о стране, местах где мы едем, комментировал видимое нами за окнами, сообщал кое-какие данные в цифрах, и немного слишком грузил "личным опытом" – детская болезнь всякого начинающие гида, которому кажется, что без его личного опыта туристы никак не обойдутся, и именно за этим они сюда приехали. Иногда говоримое им выходило за пределы Википедии, но чаще всего не особенно далеко. Например, проезжая мимо пасущихся коров, он сказал, что все ирландские коровы, а также у овцы и другой рогатый и безрогий скот – пасутся на воле, щиплют траву, а не стоят в стойле и жрут вредный комбикорм с антибиотиками, как это они делают на материке или даже в Англии. В этом главное счастье для ирландских коров, а также для их потребителей в виде мяса и молока. Говорил, что по-прежнему животноводство – главное достояние республики, что на каждого ирландца приходится по две с половиной коровы, и что молоко по-прежнему дает больше рабочих мест, чем даже АйТи индустрия. Тут чувствовалась живая здоровая гордость за коров, и это порадовало. А этим упоминанием "больше чем в АйТи индустрии" он адресовался и попытался поставить под сомнение расхожее мнение о том, что "кельтский тигр" стал тигром именно благодаря рассвету сферы АйТи технологий, произошедшем в стране в период с 90-х по 2008 годы, когда очень многие всемирные компании в этой сфере разместили в Дублине свои головные европейские офисы – Гугл, Майрософт, а также – IBM, Intel, Hewlett Packard, Dell и проч.

Однако было видно, что история и всякая прочая "культурка" это не его конек, поэтому он с особым азартом и непропорционально долго рассказывал о главном, по его словам, спортивном увлечении ирландцев, поистине национальном спорте – о "гэльском футболе". Это что-то вроде рэгби, то есть – и руками, и ногами, но вроде бы, еще побрутальнее, однако все же не так жестко, как в американском футболе и тем более во флорентийском. Спорт этот исключительно любительский, поэтому тренировки происходят по ночам, требуют мужества и самоотдачи, то есть настоящий мужской спорт, а не этот ваш тупой и гламурный английский футбол.

С этой яркой мыслью ирландского экскурсовода я поспешил согласиться и поддержал водителя радостным возгласом "йеес!" (единственное, что я хорошо знаю по-английски), при полном, впрочем, молчании остальной аудитории, среди которой, видимо, было достаточно поклонников этой гнусной английской игры.

И тут… уж не знаю – было ли это поношение классического футбола программным вступлением в основную, я бы так сказал, тему экскурсии, или так случайно получилось, но после прославления гэльского футбола и унижения английского, водитель перешел к главному. Ну-с, условно говоря, выражаясь уличным русским, можно эту тему определить так: какие же все-таки каазлы и варвары эти подлые англичане! Сколько от них бед и страданий всем честным людям на земле, а особенно несчастным ирландцам, которым особенно не повезло жить с ними в неприятной близости.

Замок короля Джона — оплот сопротивления англичанам в 17-м веке.
Замок короля Джона — оплот сопротивления англичанам в 17-м веке.

Ну, и дальше он долго и красочно повествовал о том, что я уже отчасти поведал в этих очерках – о противостоянии католиков и протестантов, о чудовищных притеснениях, варварских законах, захватнических войнах, опустошении земель, запретах, голоде и кровожадном Кромвеле. И, конечно, добавил много новых красочных деталей к названной теме, пересказывать которые не имеет смысла, хотя в правдивости я не сомневаюсь, просто это превратило бы эти записки в обличительный трактат, а я надеюсь все же, что они составят не тяжелое чтение.

Ну-с, лишь пару деталей из его рассказа. Говорил, что рыбная ловля была запрещена католикам, крестьянам, что могло бы спасти многих и многое во время Великого голода – кругом же море. А запреты только увеличили количество жертв. И еще говорил, что католики не имели возможность дать детям приличное образование в Ирландии практически до конца 19-го века. Что у англичан была идея вывести идеального раба, скрещивая африканских мужчин с ирландскими женщинами. Подробностей особых не рассказывал про это, но упомянул как якобы имевший место факт.

Тут мы с женой, надо сказать, изрядно удивились и даже немного испугались. Первое, о чем мы подумали, когда услышали такой напористый наезд на англичан, это следующее: а откуда он вообще знает, что среди нас нет англичан? Ведь по статистике (правда об этом я прочитал позже, но он-то об этом знал наверняка) их могло быть пол-автобуса. То есть, мы подумали, что создалась явная угроза того, что мы окажемся участниками продолжения борьбы ирландцев за независимость в "одном отдельно взятом" автобусе. Разумеется, мы бы нисколько не сомневались, чью сторону взять, однако полечь костьми за ирландскую независимость и демократию по пути на скалы Мохер в наши планы все же не входило.

Надо сказать, что мы так и не ответили себе на этот вопрос – почему водитель оказался столь борз в своих высказывания? Долго размышляли – может быть, он как-то заранее знал, что среди нас не было англичан? Или это можно было как-то узнать по оплате путевок? Жена, которая этим занималась, и платила просто по интернету, говорит, что никак, если только водитель не заглянул где-нибудь в бухгалтерии в счета-источники оплат. Ну-с, в наших немецких и русских турфирмах, где мы с ней работали, водитель такой операции произвести, как правило, не мог. Тем более, он должен был иметь возможность делать это систематически, ибо текст из его уст лился просто рекой.

Мы все ждали, когда кто-то возмутится, но все только похихикивали. Я пытаюсь примерить ситуацию на себя, если бы он половину того, что говорил про англичан, допустим, говорил в сходной ситуации про русских, я бы не сдержался и возмутился бы, влез. Ну, либо покинул бы эту экскурсию, как-нибудь хлопнув дверью и наступив ему на прощанье на мозоль. Но ничего подобного мы не увидели, и с тем через два с половиной часа мы и приехали в Лимерик. Наверное, англичан среди нас не оказалось.

Лимерик и его сравнение с Жуковским

Лимерик третий по величине в Ирландии – около 100 тысяч (как мой родной Жуковский) – мы почти не видели, кроме замка. Только проехались по нему через почти безлюдный центр до замка и собора, и это было уже около 12-ти дня. Возле замка, где мы выгрузились, за минут 15 ожидания-наблюдения я увидел как мимо прошли всего два или три прохожих, как будто город вымер, пораженный нейтронным оружием, а эти трое и мы – волонтеры, приехавшие убирать трупы. В целом, меня это, конечно, не удивило – все провинциальные города Европы таковы, но невольно напрашивалась аналогия с родным городом, в Жуковском в центре все же даже и в воскресенье народу побольше, особенно в 12 часов. Все-таки это какой-то другой уклад жизни, совершенно нам не понятный. Я вот уже больше 15-ти лет живу в Германии и никак не пойму. Хотя… вполне возможно, что дело всего лишь в том, что у нас на родине по воскресеньям работают почти все магазины, а в Германии-Италии-Франции-Ирландии – только церкви и булочные до обеда. Видимо, в этом секрет. Ну, и где выше эксплуатация трудящихся?

Наш водитель-экскурсовод ничего особенного про Лимерик не рассказывал, у нас был запланирован только заезд в крепость короля Джона, одну из важнейших крепостей Ирландии, и ее самостоятельный осмотр (тоже ведь сачковал ирландский гид). Поэтому он немного рассказал про крепость в автобусе, про две главные осады, которые она выдержала (в 1650-51 гг. от войск Кромвеля под предводительством его зятя Айрона и в 1690-91 гг. от "вельямитов" (английских протестантов, сторонников короля Вильгельма Оранского) в период "войны двух королей"), затем два слова сказал о самом большом аэропорте Ирландии Шенноне в 35-ти километрах от Лимерика и, в основном, сосредоточился на лучшей в Ирландии команде по игре в ирландский футбол, поклонником которой он является. Вроде бы там еще и команда регби тоже ничего. Это были все сведения о Лимерике из уст нашего гида.

По приезду домой уже сам полез в справочники и интернет и постепенно выяснилось, что это весьма небезынтересный древний (с начала 9-го века) городишко, основанный викингами в устье длинной скалистой губы вдающейся внутрь острова, представляющей собой как бы продолжение течения речки Шеннон, протекающей по городу. И по количеству жителей точно соответствует моему родному городу, что для меня всегда интересно, потому что дает продуктивный для сравнений масштаб, многое становится заметнее именно в этом сравнении.

Ну-с, история несопоставима, у Лимерика она свыше 1200 лет, у Жуковского всего 85. Соответственно, и памятниками лучше не мериться, в Жуке их в том понимании как в Лимерике – нет. Экономику-промышленность мне сопоставить трудно, но, пожалуй, она будет в пользу Жуковского (хот, как мы выяснили, по ВВП на душу населения Ирландия в целом превосходит Россию в 4 раза!), наш город – научно производственный центр авиационной промышленности плюс испытательный, а теперь и пассажирский – аэродром, все это, полагаю, никогда не умрет, пока жива страна. Какое, правда, это все оказывает влияние на благосостояние моих земляков – вопрос для меня всегда был очень мутный. Я бы сказал – не особо заметное, в нищету не сваливаются, но и сильно не жируют. Большинство жуковского народа предпочитают ездить на работу в Москву (и это спасение), где зарплаты выше. В городе работают, а в последнее время и еще более оживились несколько довольно крупных предприятий ВПК, имеющих отношение к авиации. И они работают не только на оборону родины, но и много – на иностранные заказы по контрактам.

В Лимерике же после ликвидации производства Dellа в 2009 году, дававшего 2 % национального дохода, чем лимерикцы очень гордились (корпорация перенесла производство компьютеров в Польшу, уволив около 2 тыс. человек), заметных предприятий не стало, кроме фабрики по изготовлению контактных линз американского производителя. С другой стороны, Лимерик еще и порт, а это вечное. Город был крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции из региона, в какой-то степени им и остается. Рыбная ловля, пишут, что заглохла, это стало почему-то невыгодно. В целом, пишут, что с 2012 года после кризиса основной проблемой города является безработица, которая достигает 28,5 %. Это, конечно, очень много. Жуковский в этом отношении всегда спасала 20-ти километровая близость Москвы. Хоть и муторно ежедневно ездить, да к этому горожане привыкли. Путь на московскую работу составляет немногим более, а то и столько же, сколько у иных москвичей с одного конца города на другой. Безработица в Жуковском держится на уровне 3-4 %. Возможно, есть еще и какая-то "скрытая", но ведь и там про скрытую ничего не сказано.

"Культурка" (учреждения культуры), пожалуй что, погуще будут в Лимерике – галерея и собрание национальной живописи 18-20-х веков, а также Национальная коллекция современного рисунка, основанная художником Сэмюэлем Уолшем в 1987 году, каждые два года проводится лимерикское биенале современного искусства. Об этом Жуковскому можно только мечтать, хотя художники у нас тоже издавна водятся, однако для выставок им предоставлено, по сути, полторы скромные комнаты галереи "5-й дом", где у меня тоже некогда была редакция газеты "Жуковский городовой". Да и то, помню, бедные художники, из-за этого помещения чуть лбы не порасшибали, отстаивая против желания администрации поместить там что-нибудь более прибыльное за взятки, это ведь самый центр города.

Театр в Лимерике один, а у нас целых два – и оба уже издавна. В ирландском городе есть концертный зал университета на 1000 мест, где проводятся все концерты и крупные представления, но это где-то с 80-х годов, а где они раньше представляли – не понятно. У нас этому соответствует зал городского "Дома культуры" (два зала на 800 и 200 мест и гостиная на 80, построен в 1958 году) и Дом ученых ЦАГИ, вместимостью 300 мест, построенный в 1948-м году. Оба ведут активную деятельность, буквально ни дня без концерта и представления. Помню, для презентации своей книги трудно было найти на два часа окно в этой самой гостиной в ДК, даже по звонку мэра.

Зато в Лимерике есть нечто вроде собственного Союза писателей, и в Википедии записано с десяток имен лимерикских поэто-писателей, и есть даже свои драматурги, это очень внушительно. Жуковский, пожалуй, не сравнится, писатели и поэты в нем попадаются, но до союза дело еще не дошло, не говоря о собственной драматургии. Один американский писатель лимерикского происхождения стал всемирно известен, опубликовав в 1996 году мемуарный роман "Прах Анджелы" о жизни в городе бедной ирландской семьи, вернувшейся на родину из Америки во время Великой депрессии. В романе даны яркие картины крайней нищеты, бедствий и одичания ирландских в это время, да в сущности – во все времена. Писателя зовут Фрэнк Маккорт. Одна моя знакомая переводчица рассказывала, как в 90-е сразу после выхода романа, она как раз работала в Лимерике, купила нашумевшую книгу и читала на ходу, сидя, зачастую, на лавочках в парках или кафе. И как к ней постоянно подходили горожане и возмущались этим романом, говорили, что "Фрэнки" их опозорил, что он все наврал, а потом дело дошло даже до сожжения его книг на одной из площадей города. Даже намечавшийся визит уже пожилого писателя на родину должны были отменить. А сейчас, я посмотрел, в городе есть небольшой музейчик его имени в школе, где он учился, и даже там, как я понял, хранится прах самого писателя. А городское бюро экскурсий предлагает тематическую экскурсию "по местам боевой славы" Фрэнка Маккорта, описанным в романе.

Мировой бестселлер — книга о нищем детстве ирландского мальчишки и его семьи в 30-х годах в Лимерике.
Мировой бестселлер — книга о нищем детстве ирландского мальчишки и его семьи в 30-х годах в Лимерике.

Интересно, что об этой книге моя знакомая говорила мне примерно за год до нашей поездки в Ирландию, и тогда же поделилась этим своим воспоминанием в контексте нашего тогдашнего разговора о том, как сложно бывает говорить правду о родине, заплюют. Я тогда заинтересовался, скачал книгу, вставил в читалку, да руки за писаниной и другим чтением как-то не дошли. Более того, я о ней постепенно забыл. И вот теперь, роясь по результатам путешествия в истории Лимерика, я наткнулся на упоминание об этой книге, и все вспомнил. Теперь уж придется прочитать в любом случае, это даст еще больший простор для сопоставления с родным городом. Как жаль, что я не вспомнил про нее до поездки, было бы увлекательней – каждому городу соответствует своя книга: Дублину – "Улисс", Лимерику – "Прах Анджелы".

Музыке в нашем городе обучиться можно, и даже неплохо, в нескольких местах (то есть получить традиционное с советских времен начальное музыкальное образование), но вот каких-то заметных музыкантов или музыкальных коллективов из Жуковского не вылупилось, может быть, все еще впереди. В статье про Лимерик названы какие-то музыкальные группы из города, получившие известность, но я их не знаю, оценить не могу. Сказано, что при университете есть камерный оркестр и даже музыкальный факультет, то есть у них можно получить даже и высшее музыкальное образование. Ну-с, оркестр и у нас в Жуковском тоже есть и даже не камерный, а большой – Жуковский симфонический оркестр, которым много лет, с 1975 года, руководит народный артист Сергей Скрипка (он же одновременно руководит и оркестром кинематографии), а сам оркестр родом с 60-го года, то есть, мне ровесник. Правда, затея с этим оркестром (неизвестно, какой она была изначально) многим кажется странным. Его концертная деятельность выглядит так: раз несколько в году в Жуковский заезжает с инструментами часть сыгранного рабочего оркестра кинематографии вместе со своим дирижером, их разбавляют двумя-тремя "жуковскими музыкантами" (доверяют дунуть пару раз во что-нибудь крупное, исполнить пару тактов под жестким присмотром), они исполняют фрагменты каких-нибудь известных произведений из московской своей программы, и ко всеобщему удовольствию уезжают, получив гонорары, а может они их и постоянно получают в виде доплаты к основной зарплате. Не известно даже, получают ли что-нибудь жуковские музыканты или же им доверяют сбацать пару тактов просто "из чести" выступить с известным коллективом. То есть такая изысканная еще с советских времен залепуха, от которой никто не знает, как отвязаться. Предполагаю, что каждый очередной мэр думает об этом, но не решается. По мне лучше честный камерный, чем липовый симфонический.

Что же касается возможности получения образования, то здесь Лимерик тоже существенно превосходит Жуковский. В Лимерике с 80-х работает полноценный университет, дающий образование по широкому кругу дисциплин и гуманитарного, и естественнонаучного спектра – со своим большим кампусом и солидной инфраструктурой. А кроме него еще и несколько вузов технического и гуманитарного направления. Всего, если верить английской версии Википедии про Лимерик, в нем обучается около 30 тысяч студентов, из них примерно 5 тысяч иностранных (это в городе, где живет всего 100 тыс.), а это значит, что Лимерик не только обучает своих местных обалдуев, но и, в основном, предоставляет образовательные услуги вовне – и в самой Ирландии, и за рубеж. В Жуковском, конечно, об этом речи не идет, в его вузах учатся, в основном, сами жуковчанцы, может быть, за исключением жуковского физтеха, который традиционно очень котируется среди технарей.

Университет Лимерика, где учится свыше 30 тыс студентов.
Университет Лимерика, где учится свыше 30 тыс студентов.

В Жуковском традиционно со времен Советов было два вуза-филиала известных московских институтов МФТИ – физтех, основная база которого в Долгопрудном, а здесь у нас ФАЛТ (факультет аэродинамики и летательной техники) и МАИ – Московский авиационный, факультет "Стрела". Обучение в них всегда пользовалось стойким спросом среди аборигенов и приезжих. Работу тоже всегда можно было найти в самом Жуковском, затем они и создавались еще при Советах. А вот гуманитарного образования в городе в те времена получить было нельзя, да оно и не пользовалось таким спросом опять же при социализме. В нашем научно техническом городишке, гордящимся и по праву именно этим, немногие из выпускников избирали гуманитарное поприще, для их окормления хватало редких гуманитарных факультетов в самой Москве. Филиалы расползались вот по таким научным центрам как наш.

В 90-е, в период умственного повреждения и разгула – все быстро изменилось и в Жуковском высшим образованием стали торговать как водкой – в любой подворотне можно было не задорого обучиться всему, и у всех были лицензии на преподавание. Особенно пользовалась успехом в те времена, конечно, специальность менеджера (причем, даже без уточнения чего именно), и прочих юристов-экономистов, но, в принципе, в Жуке выучиться можно было на кого угодно – хоть на балерину, хоть на космонавта. Слава Богу, все вернулось на круги своя, у всех самозванцев лицензии отобрали, остались только традиционные МФТИ и МАИ. Даже забрали лицензию у международного английского ЛИНКА, который долгое время пользовался успехом у состоятельных граждан, поскольку давал вожделенную бизнес-квалификацию MBA. У них, кстати, лицензию отобрали сами англичанцы. Этому предшествовало, правда, падение интереса к иностранному дорогостоящему образованию, не всегда применимому на нашем рынке.

Одно время был открыт даже Жуковский муниципальный институт – прообраз "жуковского университета", который некоторое время вполне успешно функционировал, используя старинное здание 2-й школы, однако недавно, как стало мне известно – загнулся-таки, ему не продлили лицензию. Да и правильно, тоже мне "жуковский университет" – одна нажива.

Так что по образовательному параметру – возможности поучения высшего образования – Жуковский Лимерику с треском проигрывает.

Ну-с, в спорте ковыряться подробно не будем, в целом – возможностей больше в Лимерике, он был даже назначен "Европейским городом спорта" в 2011, а описание всевозможных видов спорта и команд занимает чуть ни треть статьи о городе в англоязычной Википедии. В Жуковском в буржуазное время стало существенно меньше возможностей для занятий спортом детям по сравнению с советским временем, особенно после ликвидации в перестройку детской спортивной школы, которая некогда находилась прямо в центре города. Сейчас множество предложений по экзотическим видам спорта за деньги, есть поддерживаемая муниципалитетом и бесплатная секция бокса, но большого выбора видов спорта из олимпийской программы, которым можно занять ребенка в городе, нет.

Еще городской музей в Лимерике находится в трехэтажном здании с портиком и колоннами чуть меньшем, чем наш жуковский ДК. А наш "Музей покорения неба", выполняющий роль городского, ютится в нескольких комнатах бывшей квартиры в центре и находится между аптекой и гастрономом.

Вот такое получилось сравнение, которое можно углублять до бесконечности, но на этом остановимся. Если итожить, то получится примерно следующее: при одинаковом количестве населения и внешне более благополучной экономике с большим сектором федеральных предприятий и большого грузового и пассажирского аэропорта Жуковский почти по всем "культурным", образовательным и спортивным параметрам проигрывает Лимерику. Предполагаю, что и по благосостоянию граждан тоже. Для меня это необъяснимый парадокс, наверное, более знающие и понимающие в экономике люди могут здесь что-то понять поболе моего и разъяснить почему так получается.

В немецкой статье про Лимерик удалось прочитать, что город был и, кажется, остается центром контрабанды наркотиков в Европу, видимо, из-за наличия порта. И что этим делом руководят две банды, которые временами устраивают перестрелку, в которой в 2008 году погиб известный игрок в регби, случайно оказавшийся на линии огня. Кстати, в англоязычной версии Вики – об этом ни слова, только в пять раз больше, чем в немецкой статье – раздел про спортивные достижения. Русская статейка вообще скучная.

Затем мы осмотрели замок короля Джона. Собственно говоря, город начался именно с замка, построенного в 13-м веке в устье реки Шеннон по указанию английского короля Джона (Иоанна Безземельного) и рассматривался как форпост англичан на западном побережье Ирландии, и был предназначен (как и большинство ирландских замков), прежде всего, для защиты от самих ирландцев и нападения ирландских лордов - земледельцев, у которых англичане отбирали землю. Порт под охраной замка давал возможность рассвету торговли и накоплению богатств. В 17-м веке после Реформации ситуация переменилась и замку пришлось выдержать четыре осады, которые вошли в историю города и повлияли даже на историю Ирландии – на этот раз от английских протестантов.

Все четыре осады остались в ирландской истории памятниками героическому сопротивлению английским колонизаторам: первые две – войскам Кромвеля в 1650 и 51-м годах, вторые – в 1690-91 гг. в ходе сопротивления свергнутого с английского престола католика Якова II Стюарта (последнего католика на английском престоле), пытавшегося найти поддержку у ирландских католиков и поддержанного французами против обманом взошедшего на английский престол его зятя протестанта Вильгельма Оранского. Обе осады, да и войны были проиграны, силы были несопоставимы, но героическое сопротивление во всех случаях составило затем существенную часть ирландской национальной идентичности и героической мифологии.

Замок мы подробненько осмотрели (люблю замки, сам вел по ним экскурсии в Шварцвальде), это был вполне себе современный музей – с панорамами, диорамами, с наглядно иллюстрирующими экспонатами – можно было подержать ядро, лук, копье, можно даже было стрельнуть из игрушечной пушки. На башнях было оборудовано несколько удачных площадок с видом на город. Но, вообще, конечно, водитель-гид наш слишком уж балбесничал, оставил нас на почти час без присмотра и без рассказов, может, просто сам ничего не знал, я б так со своими туристиками ни за что не поступил.

В заключении лимерикской темы надо сказать, что с именем этого города связывают название шуточных английских пятистиший – лимериков. Где шутливый эффект по условию задачи должен достигаться рифмовкой места действия (географического пункта) в первой строке и чем-нибудь смешным в последней. Причем написано все это должно быть трех и двустопным амфибрахием. Ну-с, мы решили представить свой вариант упражнения в сочинении лимериков на попутную тему.

Из Лимерика к скалам на Мохер
Собирались попасть два пройдохи,
Но, напившись, упали
В первом встреченном пабе.
Просто Мохер нам, в сущности, пох...р.

Декабрь 2019 года.


27.03.20 Ирландские очерки, заключительная часть. Скалы Мохер – декорации к Гарри Поттеру 10.02.20 Ирландские очерки. Великий картофельный голод и крепость короля Джона 30.12.19 Любовница Рафаэля 19.12.19 Ирландские очерки. Ирландский язык, полиглот Мэрфи и во что одеты дублинские женщины 05.12.19 Декан Свифт и дублинские пьяницы 25.11.19 Ирландские очерки. Архитектура, музыка и запах старых библиотек 17.11.19 Ирландские очерки. Путем Блума через пабы 11.11.19 Ирландские очерки. Литература, Гиннес и всепобеждающая хореография 22.08.19 Бык Маллиган, башня Мартелло и стрельба из пистолета в замкнутом помещении 26.12.18 Венские очерки. "Чувство Вены" 11.12.18 Венские очерки. Гламурная икона XIX века и трудоголик Франц 05.12.18 Венские очерки. Штрудель, Захер, Гофмансталь 15.10.18 Венские очерки. Самое русское из искусств 21.11.17 Пражские очерки 14.11.17 Пражские очерки 08.11.17 Пражские очерки 03.11.17 Пражские очерки 18.05.17 Киргизский водитель 22.02.17 Свободная страна свободной поэзии 09.03.16 Доктор Геро и употребление водки с утра